Подготовка пластиковых окон к зиме: чек-лист на полчаса

Барнаульская зима — это −35…−40 в январе, ветер, а между морозами оттепели, когда днём капает, а ночью всё схватывается льдом. Пластиковое окно всё это переносит, если за ним хоть немного следить. Ниже — чек-лист, который можно пройти самому за полчаса на одно окно. Лучшее время — сентябрь и начало октября, пока на улице плюс и отопление только включают.

Что понадобится: тряпка и тёплая вода с каплей моющего средства, старая зубная щётка, силиконовая смазка для уплотнителя, машинное масло или смазка для фурнитуры, шестигранник 4 мм, лист бумаги.

1. Помыть раму и уплотнитель (5 минут)

Откройте створку и протрите уплотнитель по всему периметру — на створке и на раме. За лето на резинке собирается пыль и песок, из-за них она трётся и быстрее изнашивается. Щёткой вычистите пазы рамы, особенно нижний.

2. Осмотреть уплотнитель (3 минуты)

Пройдитесь по резинке пальцами:

• мягкая, упругая, после нажатия возвращается — всё в порядке;
• твёрдая, сплющенная, с глянцевым следом от створки — устала;
• трещины в углах, резинка выпадает из паза или порвана — пора менять.

Если резинка уставшая, но целая, смазка продлит ей жизнь на сезон. Если порвана — смазка не поможет, дуть будет всё равно. Подробно о замене — на странице замены уплотнителя.

3. Смазать уплотнитель (2 минуты)

Нанесите силиконовую смазку тонким слоем на всю резинку. Лишнее сотрите. Не используйте вазелин, растительное масло, WD-40 — они сушат резинку или собирают пыль.

4. Прочистить дренаж (3 минуты)

Внизу рамы, со стороны улицы, есть узкие прорези, иногда закрытые колпачками. Через них уходит вода, которая попадает в раму при дожде и оттепели. Если они забиты грязью или паутиной, вода стоит в раме, зимой замерзает и мешает створке прижиматься. Прочистите прорези зубочисткой или тонкой проволокой, пролейте немного воды и посмотрите, уходит ли она.

5. Смазать фурнитуру (5 минут)

По торцу створки идут металлические части с подвижными элементами. Капните по капле масла в каждое подвижное место: цапфы, ножницы сверху, петли. Несколько раз поверните ручку во все положения, чтобы масло разошлось. Если ручка крутилась туго, после смазки станет легче. Если туго и после смазки — это повод позвать мастера.

6. Проверить прижим листом бумаги (5 минут)

Положите лист на раму, закройте окно, потяните лист. Проверьте так 6–8 мест: сверху, снизу, по бокам, у ручки и у петель.

• Лист не вытягивается или идёт с усилием — прижим нормальный.
• Выходит свободно — в этом месте прижим слабый.
• Выходит свободно только в одном углу — возможно, створка просела.

Если прижим везде слабый, а уплотнитель живой, можно усилить его цапфами — как это сделать и чего бояться, я разобрал в статье про продувание окна. Кратко: поворот небольшой, всех цапф одинаково, ручка после этого должна поворачиваться без усилия.

7. Проверить, как створка ходит (2 минуты)

Откройте и закройте створку в обоих режимах — поворот и откидывание. Она не должна цеплять раму, а ручка не должна заедать. Если створка трётся снизу или сверху — она просела, и ей нужна регулировка. Затягивать с этим не стоит: зимой просевшая створка трёт уплотнитель и начинает дуть.

8. Балконная дверь (5 минут)

Всё то же самое, плюс:

• закройте дверь и посмотрите на порог — нет ли царапин и следов трения;
• проверьте, не приходится ли дверь приподнимать, чтобы закрыть;
• проверьте, ровный ли зазор сверху и сбоку.

Дверь тяжелее створки и проседает чаще. Если цепляет порог, лучше отрегулировать сейчас, чем в январе, когда её перекосит и она перестанет закрываться. Подробности — на странице ремонта балконной двери.

9. Откосы, подоконник, батарея (2 минуты)

Проведите ладонью или зажигалкой вдоль откосов и под подоконником. Если тянет — дело в монтажном шве, фурнитура тут ни при чём. Посмотрите, нет ли в углах тёмных пятен — это признак холодного места. Уберите с подоконника то, что перекрывает тёплый воздух от батареи.

Чего делать не надо

• заклеивать створки скотчем и бумагой — на пластике это портит краску и уплотнитель;
• замазывать щели герметиком или монтажной пеной — это не лечит причину, а убирать потом тяжело;
• крутить до упора все регулировочные винты подряд — сбитые петли потом дороже поправить;
• ставить максимальный прижим «на всякий случай», если не дует.

Когда нужен мастер

• лист бумаги вытягивается свободно даже после регулировки цапф;
• резинка порвана или выкрошилась;
• створка или дверь цепляет раму и порог;
• ручка туго поворачивается после смазки;
• тянет из-под подоконника или от откоса.

Я приезжаю сам, прохожу по всем окнам и двери, показываю, где проблема, и называю цену до начала работ. Мелкий ремонт не отфутболиваю — регулировка одной створки тоже заказ.

Ориентир по ценам

• регулировка створки без снятия — 250–600 ₽ за створку;
• регулировка или ремонт балконной двери — 800–1 200 ₽;
• замена уплотнителя — 100–150 ₽ за п. м, 1 500–2 500 ₽ за окно;
• утепление окна (уплотнитель, герметизация стыков) — 550–1 000 ₽ за окно.

Цены — ориентир по рынку Барнаула, точную стоимость назову после осмотра (ориентир, утвердить).

---

Не хочется возиться самому? Позвоните: +7 983 175-91-77. Подготовлю окна и балконную дверь к морозам и скажу, что можно оставить как есть. «Оконщик», Барнаул.